Betrachtet man einen Bohrer, findet man eingelassen in dessen Schaft meist einige wichtige Informationen zu seiner Materialzusammensetzung. Weit verbreitet ist etwa Chrom-Vanadium- Stahl (CV). Das beigemischte Chrom sorgt für verbesserte Härte, das Vanadium für erhöhte Zähigkeit. Carbonstahl (C-Stahl) bringt sehr gute Schärfe und Stabilität mit – hervorragend etwa für Holzbearbeitung. Bohrer für anspruchsvolle Aufgaben bestehen oft aus HSS. Das Kürzel leitet sich aus dem englischen Begriff „High Speed Steel“ ab, im Deutschen ist der Werkstoff als „Schnellarbeitsstahl“ bekannt. Einer der größten Vorteile von HSS ist seine enorme Hitzestabilität – selbst bei knapp 600 Grad Celsius behält der Bohrer seine Härte und erlaubt dadurch mehr als die dreifache Schnittgeschwindigkeit gegenüber konventionellem Werkzeugstahl.

Einer der wichtigsten Leistungsfaktoren eines Bohrers ist dessen Verbindung mit der Maschine. Ohne stabilen Sitz leidet die Kraftübertragung. Gängige Werkzeugaufnahmen sind der Zylinderschaft (zum Einspannen) und der Sechskant (zum Einstecken auch in einen Bohrschrauber). Profis schwören auf SDS und SDS Plus (im Bild rechts)! Hier ist der Bohrschaft genutet. Das erlaubt eine ideale Kraftübertragung bei werkzeuglosem Bohrerwechsel.

Obwohl der passende Bohrer fast wichtiger als die Maschine ist, sollte auch diese entsprechend gewählt werden. Die meisten (Akku-)Bohrschrauber und kleineren Handbohrmaschinen liefern eine Drehbewegung, die oft regelbar und über ein Mehrganggetriebe wählbar ist. Gebohrt wird im höchsten Gang. Schlagbohrmaschinen besitzen eine abschaltbare Schlageinrichtung für viele kurze Schläge. Die Schlagenergie wird vom Anpressdruck des Anwenders bestimmt. Ein Bohrhammer schließlich, der statt vieler kleiner wenige starke Schläge erzeugt und der pneumatische Antrieb den Anpressdruck des Anwenders ersetzt, liefert eine hohe Einzelschlagenergie – für das Bohren in Beton die ideale Methode.

Bevor Sie nun zur Bohrmaschine greifen: Überprüfen Sie zuerst mit einem Ortungsgerät, ob sich Leitungen in der Wand befinden. Ein kurzes Klopfen verrät Ihnen außerdem, was Sie vor sich haben: Dumpfe Töne gehen meist von einer Massivwand aus Beton oder Stein aus, hohle Geräusche von Gipskarton. Dann den richtigen Bohrer auswählen, die Lochtiefe darauf markieren (für Dübel ca. Dübellänge plus -Durchmesser), einen sicheren Stand einnehmen – und los geht's!

Achten Sie beim Bohren in Stein oder Beton darauf, den Bohrer unter Drehung herauszuziehen. Das verhindert ungewolltes Steckenbleiben, außerdem bricht so das Bohrloch nicht durch Verkantung aus. Reinigen Sie danach das Bohrloch mit einer kleinen Bürste von Rückständen.

Bohrungen in Wandbaustoffen (Ziegel, Porenbeton, Trockenbauplatten, Sandstein und andere weichere mineralische Baustoffe) können Sie mit einem keilförmigen Steinbohrer mit eingelöteter Hartmetallspitze durchführen – mit etwas Geduld auch ohne Schlagwerk. In härteren Materialien (Vollziegel, Klinker, Kalksandvollstein) kommen Sie damit allerdings nicht weit. Hier müssen Sie das Schlagwerk zuschalten und einen Betonbohrer mit hammerfester Hartmetallspitze einspannen. 

Bei Betonwänden und -decken kommt der pneumatische Bohrhammer mit passendem Hammerbohrer zum Einsatz. Dank fortgeschrittener Speichertechnik gibt es diese auch mit Akkuantrieb.

Beachten Sie: Ein leerer Joghurtbecher fängt das Bohrmehl bei Deckenbohrungen auf.

Spezielle Glas- und Fliesenbohrer verfügen über eine exakt geschliffene, lanzenförmige Hartmetallplatte. Damit Sie beim Anbohren nicht abrutschen, körnen Sie den Bohrpunkt vorsichtig an (alternativ: Krepp-Klebeband oder Heftpflaster auf die zu bohrende Stelle kleben).

Perfekte Löcher mit ausrissfreien Randungen in Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein und anderen harten Steinwerkstoffen sind allerdings nur mit diamantbesetzten Bohrwerkzeugen möglich. Während der Bohrung ist es wichtig, den Bohrer kontinuierlich zu kühlen, um Beschädigungen und das Durchglühen des Kopfes zu vermeiden: Diamant-Nassbohrer müssen mit Wasser gekühlt werden; Diamant-Trockenbohrer können mit Kühlmittel gefüllt werden. Um außerdem die Belastung auf den Bohrkopf zu verringern, verwenden Sie einen Akku-Schrauber. Dieser erreicht geringere Drehzahlen als eine Bohrmaschine. Erst nachdem Sie die Fliese durchbohrt haben, spannen Sie den zum Wandbaustoff passenden Bohrer ein.

Beachten Sie: Bei Diamantbohrern keinesfalls die Schlagbohrfunktion verwenden.

Damit inhomogene Holzwerkstoffe beim durchbohren entlang der Faser nicht ausreißen, besitzen Holzbohrer Außenschneiden, die die Fasern am Bohrlochrand kappen. Danach arbeiten sich erst die Hauptschneiden ins Material. Besonders glatte Wandungen und scharf abgegrenzte Ränder erhalten Sie bei Löchern bis 12 Millimetern Durchmesser, wenn Sie diese mit maximaler Drehzahl bohren.

Beachten Sie: Im Bild ist die Zentrierspitze gut zu erkennen, die sich ins Holz senkt und den Bohrer führt. 

Müssen Sie das Holz komplett durchbohren, legen Sie eine Zulage aus Restholz unter. So vermeiden Sie den Ausriss von Fasern auf der Unterseite. 

Spezielle aufsteckbare Aufsätze dienen als Senker und Tiefenbegrenzer zugleich. 

Größere Durchmesser für Sacklöcher oder Aufnahmebohrungen für Topfscharniere in Möbeln bohren Sie mit einem Forstnerbohrer (mit Bohrkronen bis 100 mm). Dieser Spezialbohrer hat nur eine kurze Spitze und kein Bohrgewinde. Das Loch entsteht durch spanabhebende Schneiden (meist 2, zuweilen auch 4 Schneiden), die seitlich um die Spitze herum angeordnet sind.

Verwenden Sie Forstnerbohrer in einer Tischbohrmaschine oder einer Handbohrmaschine im Bohrständer. Nur so wird die Bohrung exakt senkrecht. Bohren Sie dabei nur mit reduzierter Drehzahl und wenig Druck in Etappen – im Extremfall verbrennt sonst das benachbarte Holz und wird dunkel.

Wenn Sie ein schräges Loch bohren müssen, bohren Sie die Stelle zunächst senkrecht an. Nun findet der Bohrer Halt und Sie können die Maschine in den gewünschten Winkel bringen. 

Bevor Sie in Metall bohren, körnen Sie die Bohrstelle an. So greift die Schneide des Bohrers gut und rutscht nicht ab. Spannen Sie die zu bearbeitenden Werkstücke außerdem gut ein – das schützt vor Verletzungen.

Beachten Sie: Entfernen Sie nach der Bearbeitung alle Späne und vor allem scharfe Kanten, Auffaserungen oder Splitter – entgraten Sie das Werkstück. Dafür ist zum Beispiel eine Feile mit feinem Hieb gut geeignet.

Wie Sie außerdem Metall nieten, Gewinde schneiden, Kupfer oder Messing löten, Blechstreifen biegen oder abkanten erfahren Sie im BAUHAUS Ratgeber Metall bearbeiten.

Für das Bohren von Kunststoffen (z. B. Acrylglas) sind Kegelbohrer ideal: Der einschneidige Aufsatz verhindert zuverlässig, dass das Material an der Unterseite ausreißt. Alternativ können Sie auch einen Stahlbohrer verwenden. Bohren Sie mit diesem jedoch erst kurz in Beton – dadurch wird er abgestumpft und arbeitet in Plexiglas problemloser. 

Reicht ein Forstnerbohrer beim Einbringen von Löchern in Holz nicht mehr aus oder müssen Sie große Durchmesser in andere Materialien bohren (etwa Unterputz- und Hohlwanddosen in Mauerwerk), helfen Lochsägen oder Bohrkronen. Letztere sind meist hartmetall- oder diamantbestückt, sehr stabil und präzise und im Schlagbohr- oder Hammerbetrieb für sehr harte Baustoffe geeignet. Allerdings benötigen Sie für jedes Maß eine eigene Krone.

Die Zahnung der Lochsägen mit wechselbaren Sägekränzen ist in der Regel für die Bearbeitung von Weichholz ausgelegt. Es gibt jedoch auch solche aus HSS-Bimetall (HSS = High-Speed-Steel, Schnellarbeitsstahl), hartmetall- oder diamantbetreute Lochsägen für Kunststoffe, hartes Holz und Metall beziehungsweise für Stein und Keramik.